北宋大观年间（1107～1110年），中国历史上最著名的艺术家皇帝徽宗赵佶稳坐江山，那时，他是世界上最令人羡慕的人。在世界上最为富庶，最具文明气味的这个王朝里，他是君临天下的皇帝，并且是最青春，最具艺术气质的皇帝。这三年，是他从25岁到28岁的三年，也是做皇帝的第7年到第10年的三年。这三年里，黄河清了三次。今日的气候地理学家根据历史数据统计分析说，平均40余年，浊浪滔天的黄河就会清一次。在今天，黄河清或浊这本是一种自然现象，但在近代以前的中国，那些迷信天人合一“学说”的中国无聊文人们，却把这种现象附会成一种暗示政治清明或者混乱的象征。按常理，黄河浊，说明政治混乱，天下的第一责任人皇帝就得下诏罪己，向老天爷认罪。可其实这是不必的，因为黄河常浊，几乎每年都浊，总不能让皇帝年年认罪。所以，黄河浊，其实是没人留意的。可黄河清那就不一样了，这可应了一句话——“海清河晏”，是天下的大喜事，值得大大庆贺！“海清”，就是大海很听话，不闹台风海啸；“河晏”，就是黄河更听话，连水都清了，又怎么会闹“决堤”这类破事呢？海清河晏，说明天下治理很好，连老天爷都高兴，所以才开恩让人间呈现出这样的吉祥瑞丽景象。所以，大观那三年间，黄河每天都清可不是小事！要知道，中国历史上83个王朝总共出了559位帝王，赶巧碰上黄河连清三年的皇帝只有宋徽宗赵佶这么一位幸运儿。所以，黄河沿线各地官员上表报告河清瑞象，赞美吾皇治理有方，德配天地，万岁万岁万万岁的马屁表彰雪片一样飞到汴京皇宫里来。而大宋皇帝赵佶也很重视这些马屁表彰，因为那些玩意，不仅对那些制造马屁的官员很重要，对他更重要！要知道，十年前，在他登基之前，在他还是端王的时候，曾有不少大臣质疑他性情轻浮，适合做一位好文青，而不适合做一位好皇帝。如今，干皇帝十年以后，那些依旧质疑他的臣民可以闭嘴了，因为黄河碧波荡漾的浪花，已经无比雄辩地给出了答案：他，大宋皇帝赵佶，不仅是一位卓越的画家、书法家，也是一位同样卓越的皇帝！
于是，他可以心安理得好好喝茶了，不仅可以好好喝茶，还可以好好写下茶文章。于是，他就写了二十篇茶文章，后人把这些文章编在一起，名为《大观茶论》。
《大观茶论》原叫《茶论》。这在序中已经说得很明白：“叙本末列于二十篇，号曰《茶论》”。这与赵佶同时代的另一位茶人熊蕃所作的《宣和北苑贡茶录》中所记的“至大观初，今上亲制《茶论》二十篇”是完全一致的，这说明，《大观茶论》出自宋徽宗赵佶之手确凿无疑。不过，和蔡襄的《茶录》、丁谓的《北苑茶录》、沈括的《本朝茶法》、唐庚的《斗茶记》等宋人茶学著作都很简略一样，《大观茶论》虽说有二十篇，但每篇不过数十字，加起来也不过三千余字罢了，够精简的。
这三千余字的《大观茶论》快被说烂了。赞美者说，这是中国文化的入门之作，时至今日，依旧可通过《大观茶论》，迅速了解和掌握有关茶的知识。但若回到赵佶的时代，不难发现这部茶论其实并无多少新意，多数内容，如茶的产地、种植、制作、茶具等内容，不过抄录沿袭前人的说法罢了。
这部茶论真正有创见的是《水》《点》《味》《色》《香》这涉及茶的品饮鉴赏艺术的五篇。例如烹茶所用之水，前人动辄称某地水最佳，某地水其次，某地水不行云云，赵佶从自己品饮经验出发，驳斥了这些看法，说这些说法不切实际，而只需“但当取山泉之清洁者，其次，则井水之常汲者为可用。若江河之水，则鱼鳖之腥，泥泞之污，虽轻甘无取”，就可以了。这种说法，合情合理，坚持了烹茶用水的常识，而没玩那些毫无道理，又玄乎其玄的东西。
而《点》一篇，则是这部茶论的精华所在，不仅篇幅最长，也极为细致，诗意而精微地描述了宋代点茶艺术的细节和精髓。如其中描写点茶的手法时说：“点茶不一。而调膏继刻，以汤注之，手重筅轻，无粟文蟹眼者，调之静面点。盖击拂无力，茶不发立，水乳未浃，又复增汤，色泽不尽，英华沦散，茶无立作矣。有随汤击拂，手筅俱重，立文泛泛。谓之一发点、盖用汤已故，指腕不圆，粥面未凝。茶力已尽，云雾虽泛，水脚易生。妙于此者，量茶受汤，调如融胶。环注盏畔，勿使侵茶。势不砍猛，先须搅动茶膏，渐加周拂，手轻筅重，指绕腕旋，上下透彻，如酵蘖之起面，疏星皎月，灿然而生，则茶之根本立矣……”这些描述，语言精美，细致生动，意境微妙，对点茶讲究力道的巧妙，手指、腕力的恰到好处和工具运用的熟练和谐都有精彩的描述，若非本人有极高的点茶技巧和经验，是不可能写出来的。这生动说明，赵佶本人就是一位点茶高手，甚至就是一位高超的点茶艺术家。而他身边极为宠信的权臣蔡京在《延福宫曲宴记》中的记载也旁证了这一点。这则记载中说宣和二年（1120年），徽宗延臣赐宴，表演分茶之事。先是，徽宗令近侍取来釉色青黑、饰有银光细纹状如兔毫的建窑贡瓷“兔毫盏”，然后亲自注汤击拂。一会儿，汤花浮于盏面，呈疏星淡月之状，极富悠雅清丽之韵。接着，徽宗非常得意地亲手分茶给诸臣品饮。宋徽宗赵佶《大观茶论》和蔡京这则《延福宫曲宴记》中对点茶的记载交相辉映，互相印证，共同为我们描绘了北宋最后十余年时光里，中国茶艺术的最高境界。来源：《普洱》杂志
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